Certaines des créations proposées sont destinées à être accrochées. Assurez-vous de choisir les bonnes fixations pour éviter d’endommager votre mur.
Ce choix va dépendre :
de la taille de votre objet
de la nature du mur (plâtre, placo, béton….)
Les crochets X
Ce sont de petits crochets en métal percés en biais à fixer au mur à l’aide d’un clou fourni. Il en existe de nombreux modèles adaptés à différents poids (jusqu’à 30 kg) et différents matériaux.
Vis et chevilles
C’est la solution pour fixer des étagères ou meubles qui supportent de lourdes charges.
Comment les choisir ?
Quel diamètre de vis de cheville choisir ? Cela va dépendre du poids de l’objet à fixer.
Taille de la cheville taille de la vis charge
4 mm 3 mm pour les objets légers (cadres)
5 mm 4 mm pour des étagères
6 mm 5 mm pour des meubles légers
8 mm 6 mm pour les meubles inférieurs à 50 kg
10 mm 7 à 8 mm pour les meubles supérieurs à 50 kg
Choisissez pour vos chevilles (et pour les vis associées) la plus grande longueur possible existant selon l’épaisseur de votre mur ou du support : cela augmentera la sécurité de la fixation.
Pensez à bien vérifier la longueur de vos vis. Elle doit être plus longue que la cheville pour prendre en compte la partie qui ne sera pas dans le mur (épaisseur de l’objet). La vis doit en effet bien arriver jusqu’au fond de la cheville.
Quel type de chevilles choisir ?
Le choix dépend du matériau :
chevilles pour cloisons creuses
de type “fischer” pour les cloisons ou murs pleins
expansive de type “molly” pour les cloisons de plaque de plâtre
chevilles métal expansives pour murs de béton plein
chevilles pour charges lourdes
source simplissime le livre de déco/diy le + facile du monde - leroy merlin - hachette loisirs
Aussi appelés pâte à bois, les enduits ou mastic de lissage permettent de remettre à neuf un support ou simplement donner à votre projet une finition plus professionnelle.
Ils sont notamment utiles pour :
masquer les imperfections ou les rayures
reboucher les trous et fentes sur le bois
reconstituer les parties manquantes du bois (comme un angle) Dans ce dernier cas, utilisez de préférence en mastic dédié avec durcisseur intégré. Les mastics existent généralement dans plusieurs teintes pour s’accorder au mieux avec l’essence de votre bois si vous ne souhaitez pas le peindre par la suite.
Utilisation
nettoyez bien votre support. Il peut parfois être utile de décaper ou poncer la surface au préalable.
appliquez le mastic à l’aide d’une spatule :
-soit en couche fine pour masquer les rayures, soit plus généreusement pour bien remplir les trous et les angles.
-dans le cas d’un angle à reconstituer, laissez l’enduit se figer et sculptez l’angle à l’aide de la spatule.
laissez sécher complètement.
poncez la surface
dépoussiérez soigneusement avec un chiffon imbibé d’alcool à brûler, puis procédez au traitement du bois si nécessaire (peinture, vernis, lasure).
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Pour certains projets, vous aurez besoin de faire du ciment. Plus lisse et fin que le béton, il convient généralement mieux à la fabrication d’objets décoratifs.
Le bon matériel
Nous vous conseillons d’utiliser des petits sacs prêts à l’emploi où vous n’aurez qu’à ajouter l’eau en suivant les instructions indiquées sur le packaging. Prévoyez également un bac, le moule qui va vous permettre de donner la forme de votre objet et un peu d’huile.
A noter : le ciment est à base de chaux et il est donc corrosif. Pensez à utiliser des gants quand vous travaillez le ciment.
Comment faire ?
préparer le ciment : vérifiez le dosage poudre/eau et préparez les quantités nécessaires à votre projet. Mélangez bien pour obtenir une pâte homogène sans aucun grumeau.
mouler : coulez le ciment dans le moule prévu à l’avance et préalablement huilé. Tapotez-le pour que les bulles éclatent. Couvrez d’une bâche ou d’un sac plastique le temps du séchage.
Démouler : une fois parfaitement sec, démoulez le ciment. Poncez si nécessaire pour un fini parfait.
Un peu de fantaisie
Tout gris, le ciment peut sembler un peut triste. Pourtant, il permet de nombreuses fantaisies.
Vous pouvez :
le peindre entièrement ou partiellement en utilisant de l’adhésif de peintre
le teinter dans la masse en ajoutant des pigments lors de l’ajout d’eau
créer des empreintes en utilisant des feuilles, napperons ou toutes autres textures à glisser dans le moule avant de couler le ciment.
Quelques conseils :
Toujours lire les instructions pour vérifier le dosage poudre/eau. Un mauvais dosage pourrait rendre votre ciment friable.
Le ciment à prise rapide sèche plus vite mais il y a plus de risque que les bulles se forment.
Si vous utilisez un moule, huilez-le bien avant de couler le ciment pour réussir à le démouler sans soucis. Vous pouvez utiliser une huile de table (tournesol, olive…..).
Être patient pour le séchage : il est parfois nécessaire d’attendre plusieurs jours avant de démouler votre objet.
Patientez quelques jours avant de peindre ou de vernir vos objets en ciment.
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La plupart des cordes se coupent aisément à l’aide d’une paire de ciseaux, mais il est important de bien préparer la coupe pour obtenir des extrémités nettes et éviter qu’elles ne s’effilochent.
Cordes en coton : entourez la zone de coupe à l’aide de ruban adhésif, puis coupez au milieu.
cordes synthétiques : coupez, puis utilisez une lame chauffée ou un briquet pour brûler l’extrémité de la corde.
Toutes cordes : coupez, puis enduisez les extrémités d’une petite quantité de colle et laissez sécher.
Poncer
Que vous souhaitiez préparer une surface en bois avant de la peindre ou adoucir les côtés d’une planche pour éviter les échardes, il vus faudra passer par l’étape essentielle du ponçage. Le bois n’est d’ailleurs pas la seule matière que vous poncerez, puisque certains projets nécessitent de poncer du béton.
Le matériel
Vous pouvez poncer avec :
de la laine d’acier : à la main pour les surfaces délicates, nécessitant une finition parfaite.
du papier de verre ou papier abrasif: à la main en choisissant le grammage adéquat. Investir dans une cale à poncer peut faciliter le travail de ponçage à la main.
une ponceuse électrique : pour poncer des surfaces plus importantes, planes et peu fragiles. Différents modèles sont disponibles : vibrante, rotative, excentrique ou triangulaire.
Quel grammage utiliser ?
Plus le numéro associé au grain est élevé et plus le grain est petit, plus le ponçage sera fin.
Grain 100/150 : enlèvement de matière, par exemple pour le bois brut.
220 : poncer un enduit
280 : finition
Quelques conseils :
poncez toujours le bois dans le sens des fibres
n’appuyez pas trop fort pour un résultat plus homogène
n’insistez pas sur un même endroit au risque de creuser le bois
régulièrement, nettoyez la surface des poussières pour vérifier que la surface est lisse.
ne poncez pas des traces de colle blanche car elles risquent de s’incruster.
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C’est la solution la plus accessible, mais elle peut prendre du temps. Les scies à métaux se présentent comme un archet : un tendeur supporte la lame, très fine et à la denture très acérée.
installez la lame dans sa monture, puis tendez là bien à l’aide de l’écrou de réglage.
placez la pièce dans un étau et travaillez en tenant la scie à 2 mains : une main sur la poignée de la scie et l’autre sur l’avant du cadre.
après la coupe, ébarbez l’extrémité avec une lime à métaux.
Pinces et cisailles
Une pince coupante classique est généralement suffisante pour découper grillages et fils métalliques.
Les cisailles à tôles sont plus adaptées pour les plaques de métal de petite épaisseur (6 mm maximum). Utilisez plutôt les cisailles à chantourner pour effectuer des coupe courbes.
Scie sauteuse
Elle permet de découper des tôles de manière plus régulière et plus rapide que les cisailles ou la scie à métaux :
montez une lame de scie adaptée à la coupe du métal
maintenez la tôle avec un serre-joint. Si besoin, fixez en même temps un tasseau le long du trait de coupe qui vous servira de guide.
sciez à vitesse rapide en maintenant bien la tôle de l’autre main.
Meuleuse d’angle
C’est la solution idéale pour couper le métal de large épaisseur. Assurez-vous de porter les équipements de sécurité nécessaires (gants et lunettes de protection) :
équipez votre appareil d’une lame adaptée à la coupe du métal
placez la pièce dans un étau et sciez progressivement, sans jamais forcer.
Coupe-tube
Ces outils permettent de réaliser une coupe nette sur les tubes en cuivre ou en laiton jusqu’à plusieurs cm de diamètre.
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C’est la solution la plus accessible pour couper du bois, mais aussi la plus longue.
Choix de la lame :
Du type de denture va dépendre la rapidité de la coupe et sa netteté :
pour du bois fragiles ou plaqués, préférez une fine denture, qui évitera les éclats et sera plus précise.
pour des planches épaisses, préférez une lame à denture forte : le travail sera moins précis mais beaucoup plus rapide.
Conseils d’utilisation :
positionnez votre scie à un angle de 30° (pointe vers le bas) par rapport à la planche de bois. Inversez l’angle (pointe vers le haut) en toute fin de coupe.
sciez de manière régulière, sans trop appuyer.
attention, lorsque vous sciez en milieu de planche, à vous assurez que les 2 pièces sont maintenues, pour éviter que le bois ne se casse avant la fin de la coupe.
Les guides de coupe :
Ils vous aideront à effectuer une coupe bien droite ou à angle précis.
à fixer sur la planche ou l’établi pour les pièces de grande taille.
pour les tasseaux ou petites pièces, utilisez une boîte à onglet : il s’agit d’une boîte en plastique ou en bois dans laquelle des fentes ont été réalisées avec divers angles (90° et 45°). Il suffit de placer la pièce à couper dans la boîte et avec la scie suivre les fentes de coupe.
Scie circulaire
Idéale pour les coupes rectilignes longues et les pièces de larges épaisseur, comme les plans de travail, elle permet de travailler très rapidement. On peut lui adapter des lames spécifiques pour couper d’autres matériaux (comme du métal ou certains carrelages). Veillez à couper votre planche sur l’envers pour éviter les éclats.
Scie sauteuse
Plus délicate à manier et moins rapide que la scie circulaire, elle est toutefois plus polyvalente puisqu’elle permet de réaliser des coupes en courbes ou irrégulières.
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Quelques notions d’électricité vous seront utiles pour le montage des luminaires. Quand vous posez une douille ou un interrupteur, pensez à bien débrancher le courant avant de le manipuler.
Les outils indispensables
une pince coupante : elle vous permettra de sectionner les câbles électriques
une pince à dénuder : très pratique pour supprimer la gaine des fils (généralement sur 5 mm) et permettre le contact.
un tournevis d’électricien : isolé il vous permet de travailler en prenant les précautions nécessaires. Vous les reconnaîtrez grâce à un symbole figurant sur le tournevis et représentant deux triangles imbriqués.
à noter : par convention, les fils bleus contenus dans votre câble électrique correspondent au neutre, les marrons (ou rouges) à la phase.
Comment monter une fiche électrique sur un câble ?
La fiche électrique permet à votre luminaire d’être branché sur une prise secteur et de fonctionner.
ouvrir la fiche électrique : utilisez éventuellement un petit tournevis pour ouvrir la fiche. Passez le câble à l’intérieur de la fiche.
fixer le fil électrique: dénudez l’extrémité du câble sur 2 cm environ, puis la phase et le neutre sur 5 mm. Torsadez les brins de cuivre. Insérez chaque fil dans les trous prévus et vissez pour les fixer.
remonter la fiche : resserrez les serre câbles. Remettez le capuchon sur la prise et clipsez-la.
comment monter une douille à vis ?
Les douilles à vis sont utilisées pour les luminaires du commerce et vous permettront de brancher des ampoules à culot à vis de type E, qu’elle soit à LED ou halogène.
Deux tailles sont disponibles : E14 et E27 qui se différencient par le diamètre du culot : 14 mm pour E14 et 27 mm pour E27. Il faut donc utiliser les bonnes douilles pour les bonnes ampoules.
Comment faire ?
démonter la douille : la douille à vis se compose généralement de trois parties :
le fourreau pouvant comporter une bague de serrage pour abat-jour
-la noix avec les bornes de raccordement
-le culot
fixer le fil électrique : enfilez le culot sur les fils.
Dénudez l’extrémité du câble sur 2 cm environ, puis la phase et le neutre sur 5 mm. Torsadez les brins de cuivre.
Raccordez les fils électriques sur les bornes de la noix. Serrez bien.
remonter la douille : replacez correctement les bornes à l’intérieur du culot à l’aide des rainures de guidage du culot. Replacez le fourreau, tournez jusqu’à sentir le blocage. Fixez l’abat-jour et vissez la bague de serrage.
Comment poser un interrupteur de lampe ?
Pour éviter de brancher et débrancher une lampe sur la prise électrique pour l’allumer et l’éteindre, vous pouvez poser un interrupteur.
Avant de le poser, réfléchissez bien où vous souhaitez l’installer de façon à ce qu’il soit le plus accessible et pratique possible.
Comment faire ?
couper le fil: vérifiez que votre lampe est bien débranchée et sectionnez le fil à l’endroit où vous voulez installer l’interrupteur en utilisant la pince coupante. Dégagez la gaine sur 2 cm environ et dénudez les fils de chaque côté sur 5 mm environ à l’aide de la pince à dénuder. Torsadez les brins de cuivre.
connecter les fils : ouvrez le capot de l’interrupteur. Connectez de chaque côté le fil neutre et la phase. Le neutre doit se retrouver du même côté de part et d’autre de l’interrupteur, idem pour la phase. Serrez les vis pour fixer les fils de chaque côté.
refermer l’interrupteur : resserrez les serres câbles éventuels. Refermez l’interrupteur.
remarque : dans le cas des interrupteurs unipolaires, il peut être nécessaire de ne sectionner que la phase.
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acrylique ou glycéro ? Pour le bois, les peintures acryliques sont généralement recommandées. Vous pourrez ainsi nettoyer vos outils à l’eau et vous serez moins incommodé par les odeurs de peinture.
Mate ou satinée ou brillante ? C’est surtout une question de goût. Cependant, notez que la peinture mate masquera les défauts mais sera plus difficile à nettoyer (à déconseiller donc pour tout objet qui sera souvent entre les mains d’enfants, par exemple). La peinture brillante ajoutera un côté brillant mais elle aura tendance à révéler les défauts de la surface peinte (à réserver pour les surfaces parfaitement plates).
Et les bombes de peinture ? Les peintures aérosol peuvent être pratiques pour certains projets qui nécessitent une fine couche de peinture sur des formes complexes. Son prix la réserve aux objets de petites tailles.
La sous-couche: souvent oubliée, elle garantit pourtant la réussite de vos projets de peinture.
Peintures spéciales : aimantées, tableau noir et tableau blanc, effet béton, pailletées, vous trouverez une large gamme de peinture décorative pour vos projets.
Le bon matériel
les pinceaux : la brosse ronde convient pour un usage courant et les angles, mais préférez une brosse plate pour lisser et vernir. Un petit pinceau fin peut être utile pour les finitions et raccords.
les rouleaux : choisissez un rouleau en mousse pour un usage courant. Les rouleaux existent dans différentes largeurs et pour les différents types de peinture (acrylique, laque, etc).
le ruban adhésif : il est indispensable pour protéger les surfaces à ne pas peindre. Vous pouvez choisir différentes largeurs et certains sont adaptés pour les lignes courbes.
le bac et la grille d’essorage : particulièrement utiles pour la peinture au rouleau, ils permettent de faire tremper le rouleau dans la peinture et de l’essorer avant de peindre.
l’éponge et le chiffon : à utiliser pour nettoyer le bois et faire disparaître les taches de peinture. Une éponge humide suffit pour retirer facilement la peinture acrylique si elle est fraîche.
la bâche : parfaitement imperméable, elle est pratique pour protéger le sol, mais vous pouvez aussi utiliser des vieux cartons.
du papier abrasif, de la laine d’acier: ils vont être vos meilleurs amis pour préparer vos surfaces de bois à peindre. Vous pouvez aussi utiliser une ponceuse électrique.
des protections : pour vous protéger, pensez à vous équiper : gants, lunettes et masque de protection idéalement.
Protéger :
Quelques minutes de préparation vous feront gagner beaucoup de temps. Pensez à :
vous installer dans un lieu propice au travail de peinture : suffisamment grand et aéré.
enfiler une tenue adéquate (vieux tee-shirt ou autre) attacher vos cheveux et enfiler des gants.
protéger votre support (table, sol…) pour éviter les tâches.
prévoir un chiffon, une vieille éponge et un peu d’eau à proximité pour nettoyer une trace de peinture.
si besoin, protéger avec un adhésif de masquage (ou de peintre) les parties qui ne sont pas à peindre ou à réaliser dans une autre couleur. Il faut bien appuyer sur le bord du ruban afin d’éviter les bavures.
Préparer le bois
Si le bois est déjà peint ou vernis, il va falloir préparer le bois avant de le peindre.
nettoyez-le et laissez-le bien sécher.
poncez avec un papier de verre fin ou une ponceuse dans le sens des veines du bois. Si besoin, décapez-le thermiquement ou à l’aide d’un traitement.
rebouchez les éventuels trous et fissures avec de la pâte à bois.
appliquez une sous-couche au rouleau ou au pinceau. Si le bois est foncé, 2 couches seront peut-être nécessaires. Laissez bien sécher.
Peindre le bois
Rouleau, pinceau ou aérosol ?
utilisez un pinceau pour les petits meubles ou objets.
préférez le rouleau pour les grandes surfaces pour un résultat plus uniforme.
optez pour la peinture en aérosol pour les petites formes complexes.
Pour un beau résultat
passez au moins 2 couches
ne mettez pas trop de peinture sur votre pinceau ou votre rouleau
étirez bien la peinture sur toute la zone à peindre pour obtenir un résultat homogène.
attendez le séchage complet avant de continuer.
poncez légèrement et dépoussiérez le bois entre chaque couche.
si besoin, appliquez une couche de finition : vernis, patine…..
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Qu’il s’agisse d’assembler des éléments ou de réparer des objets, la colle est un indispensable du bricolage…. encore faut-il bien la choisir en fonction du type de support à coller et de l’utilisation souhaitée.
Colle à bois
Aussi appelée colle blanche ou colle vinylique, elle permet de coller entre eux des éléments en bois ou d’assembler d’autres matériaux au bois (papier, tissu, verre…).
Elle devient invisible après séchage.
Utilisation: bois et ses dérivés, bois + autres matériaux.
Les + :
prix
lavable à l’eau avant séchage
non toxique (solvant à base d’eau)
Les – :
faible résistance à l’eau (sauf colle à bois waterproof)
Colle époxy
La colle époxy est particulièrement performante. Aussi appelée colle bi-composant, elle est conditionnée sous forme de résine et de durcisseur à mélanger avant application.
utilisation : tous matériaux sauf PVC, tissus fins et plastiques poly-expansés.
Les + :
résistance aux fortes pressions, aux températures et à l’humidité.
Les – :
temps de séchage très long
utilisation en 2 temps (mélange, puis application)
Colle cyanoacrylate
C’est la fameuse super glue. Très puissante, elle permet de coller et de réparer avec une grande précision.
utilisation: tous matériaux (céramique, caoutchouc, métal, cuir, bois, plastique).
Les + :
très polyvalente
prise rapide
grande résistance aux chocs et à l’humidité
Les – :
faible durée de vie du tube (sèche très rapidement)
éviter tout contact avec la peau
Colle néoprène
C’est une colle très résistante qui permet de coller différents matériaux et d’assembler entre eux des supports de nature différente. Elle a la particularité de s’appliquer en couche mince sur les 2 supports à encoller.
utilisation : métal sur bois, liège sur plâtre, bois sur ciment, etc.
Les + :
capacité adhésive élevée
résiste à l’humidité
prise immédiate
Les – :
utilisation en 3 temps (application sur les surfaces, séchage, puis assemblage)
Colle mastic :
Il s’agit d’une colle hybride permettant à la fois de coller tous types de matériaux et de combler des espaces (joints de menuiserie, calfeutrement). Elle est généralement conditionnée sous la forme d’une cartouche utilisée avec un pistolet.
utilisation: tous matériaux (plinthes, carrelage etc).
Les + :
étanche
utilisable en intérieur et extérieur
très polyvalente
collage souple
Les – :
ne peut être peint
à noter : toujours se référer aux indications présentes sur l’emballage pour l’usage et le mode d’application de votre colle.
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Du cadre décoratif à la charpente en passant par la réalisation de meuble, l’assemblage des pièces de bois est l’étape clé des travaux de menuiserie. Différentes options s’offrent à vous selon votre niveau technique et les besoins de votre projet.
Assemblage à la colle
Coller du bois est rapide et simple à mettre en oeuvre, mais cette technique est à réserver aux objets décoratifs, ou à des collages non soumis à de fortes pressions.
Encollez chaque avec la colle à bois vinyle à l’aide d’un pinceau. En cas de matière très poreuse, passez une seconde couche.
pressez les 2 pièces et maintenez l’ensemble avec un serre-joint (ou un poids assez lourd pour les objets plats) jusqu’au séchage complet.
Le plus souvent, la colle à bois vient pour renforcer la solidité des autres méthodes d’assemblage.
Assemblage avec clou ou vis
C’est la méthode la plus efficace pour débuter vos travaux de menuiserie. Le principal avantage est que la structure est ensuite démontable, en revanche, les clous ou vis seront apparents ce qui peut-être peu esthétique.
Différentes variantes existent pour assembler 2 planches entre elles :
l’assemblage simple en angle, consiste à positionner 2 planches perpendiculairement l’une par rapport à l’autre, puis à visser ou clouer directement les 2 planches entre elles.
planter les clous en biais permet de renforcer la solidité de l’assemblage.
si vous utilisez des vis, il est nécessaire de pré-percer les trous au préalable à l’aide d’une chignole ou d’une perceuse.
l’assemblage renforcé par tasseau en angle, assure une meilleure résistance. Il s’agit de venir placer un tasseau dans l’angle formé par les 2 planches ou de visser ou clouer chaque planche sur le tasseau.
Dans les deux cas, ajouter de la colle à bois permet de renforcer l’assemblage.
Assemblage par tourillon
Cet assemblage a l’avantage d’être invisible et résistant dans le temps mais il est plus délicat à mettre en œuvre, car il nécessite de percer des trous parfaitement alignés et perpendiculaires. Des accessoires dédiés sont donc indispensables à une bonne réalisation.
mesurez et marquez des emplacements de perçage face à face sur les 2 planches (à l’aide de pointes de perçage pour assurer la correspondance parfaite).
percez des trous d’une profondeur égale à la moitié de la longueur des tourillons à l’aide d’un gabarit de perçage.
enduisez les tourillons de colle à bois, insérez-les dans les trous et assemblez les 2 pièces de bois.
à noter: une fois assemblé, l’ensemble n’est plus démontable.
Assemblage avec équerre :
Cet assemblage simple à mettre en œuvre offre une fixation renforcée, utile pour fixer le plateau d’une table sur son châssis ou encore pour des étagères. Les équerres d’assemblage permettent également de renforcer des assemblages existants.
positionnez les planches et l’équerre, puis marquez les emplacements des trous à l’aide d’un crayon.
retirez l’équerre, pré-percez les trous
replacez la charnière et vissez
Les charnières permettent de créer un assemblage articulé entre 2 pièces de bois. Vous en aurez besoin pour ajouter une porte à un meuble, ou créer un plateau pliant pour une table ou bureau.
Les différents types de charnière :
le choix du type de charnière dépend :
du mode de fixation
du sens de l’ouverture
de l’envergure (ouverture)
de la qualité (dureté) du support
de la destination : apparentes ou décoratives.
Certaines charnières sont encastrables et nécessitent de creuser le bois au préalable.
Où les placer ?
L’usage recommande de positionner celle du haut à 10- 15 cm de la partie supérieure de la porte et celle du bas à 15-20 cm de l’arête inférieure. Ces mesures sont à adapter si la porte mesure moins de 50 cm de hauteur.
Pour une porte, prévoyez une distance maximum de 60 cm d’écart entre deux articulations.
positionnez les planches et la charnière, puis marquez les emplacements des trous à l’aide d’un crayon (creusez le bois si nécessaire à l’installation).
retirez la charnière et pré-percez les trous.
replacez la charnière et vissez.
source : simplissime le livre de déco / diy le + facile du monde - leroy merlin - hachette loisirs
